A las marcas de relojes les encanta exprimir los aniversarios, pero, por arbitrario que pueda sonar el «270.º», Vacheron Constantin tiene todo el derecho a celebrarlo. Esta versión con calendario perpetuo de su colección más deportiva —en oro blanco y laca burdeos— es solo una parte de las celebraciones de 2025, que abarcan todas las especialidades de la firma.

La que podría considerarse la mayor «activación» de la relojería suiza en 2025 es esta brillante fusión de deporte, estilo, colaboración y proyección mundial. Hemos considerado que la recién anunciada alianza de Breitling con toda la NFL queda mejor representada por la colaboración más atractiva posible —al menos, en nuestra humilde opinión—, que luce el logotipo verde de los New York Jets. Pero, en última instancia, todo se reduce siempre a la tecnología: fabricado en compuesto de carbono Breitlight, su movimiento SuperQuartz con certificación de cronómetro hace que cada touchdown sea todo un acierto.

Celebrar los 20 años de una remota villa modernista, oculta entre las laderas cubiertas de coníferas de los montes del Jura y que alberga un robot capaz de imitar los movimientos de la muñeca mientras te cepillas los dientes, suena sin duda extraño, sobre todo cuando entran en juego tres relojeros locales que representan la máxima expresión de la alta relojería (Chopard, pero también Parmigiani y Bovet). Sin embargo, es allí donde la precisión «cronométrica» queda demostrada más allá de toda duda, junto con el acabado del Poinçon de Genève y la robustez certificada por el COSC; y este reloj encarna a la perfección semejante exactitud.

Todas las miradas se centraron este año en Sonny Hayes, alias Brad Pitt, en «F1: La película», luciendo su versión personalizada de la gran reedición del Ingenieur de IWC. Sin embargo, pasó más desapercibida una evolución con solo indicación de la hora de la destacada gama de cronógrafos Pilot’s «Top Gun» de 2023, realizada en cerámica y con el color validado por Pantone. La cerámica en tono arena se inspira en el paisaje que rodea la base aérea de Maverick, alias Tom Cruise.

¿Gradué? ¿Fumé? ¿Ombré? Sea cual sea el nombre que prefieras, la gradación de color en una esfera es una tendencia que se resiste a desvanecerse (perdón). La versión más elegante «Aqua Terra» del reloj de buceo Seamaster de Omega fue la elegida por el James Bond de Daniel Craig. Así que esta elegante esfera lacada en turquesa, con una correa de caucho digna de la Marina Real británica, parece especialmente apta para el servicio (secreto).

Este es el primer reloj con función de fases lunares de Tudor. Algo que, dada la inclinación nostálgica de la marca —que se separó de su matriz Rolex en 2012 y se posicionó como fabricante de relojes de buceo con especificaciones militares sin parangón—, podría parecer una elección aleatoria al adentrarse en su centenario. Pero Tudor acaba de inaugurar en Le Locle una fábrica semiautomatizada de primer nivel, así que apostar por lo inesperado es precisamente el camino que debería seguir, y el tono champán resulta totalmente apropiado.

Cuando el Cubitus se presentó por estas fechas el año pasado, dejó atónito a todo #watchnerd: ¿era una evolución del Nautilus, una provocación para los puristas, siquiera un Patek? Pero, una vez calmados los ánimos, todo cobra sentido. Y aún más en esta versión más comedida de 40 mm. La referencia 7128/1R-001, en oro rosa y con esa suntuosa esfera marrón con acabado rayos de sol, destila sofisticación cosmopolita.

Los años setenta ya no son la década que el buen gusto olvidó, como demuestra Tissot al recuperar su deportivo PRX con brazalete geométricamente «integrado» y emprender ahora un larguísimo viaje hasta Japón y su popular cultura del manga (cómic). Como homenaje al 50.º aniversario de «UFO Robot Grendizer», creado por Go Nagai en 1975, esta nueva edición de 1.975 unidades rinde un tributo de aire cósmico y oscuro a un superhéroe de culto, a un precio muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta el mecanismo antimagnético de primer nivel que late en su interior.

¿Es un Swatch? ¿Es un Blancpain? ¿Y no deberían haberlo llamado en realidad «Fifty-One Fathoms», dado que se basa en el revolucionario Sistem 51 mecánico de Swatch, fabricado íntegramente por robots (solo 51 componentes, para que quede claro)? Bueno, se llame como se llame, como continuación de la brillante colaboración MoonSwatch de Swatch con Omega, su otra compañera del Swatch Group, que hizo saltar por los aires internet, esta fantástica interpretación en plástico del «disruptor» primigenio de 1953 del reloj de buceo moderno —que resistía hasta 50 brazas de profundidad (unos vertiginosos 90 metros bajo las olas) e introdujo el bisel giratorio tal como lo conocemos— añade otros dos atractivos: una caja de biocerámica y una iniciativa benéfica para la conservación de los océanos.

Esta versión «Grid» con detalles en naranja del gran éxito de Nomos de 2025 es nuestra favorita de las tres nuevas combinaciones cromáticas «Night Navigation». Todas ellas reflejan lo satisfecha que está la firma relojera de Alemania Occidental con su alejamiento de la sobriedad de la Bauhaus que le dio fama tras la caída del Muro de Berlín. La función de múltiples husos horarios nunca había resultado tan intuitiva, y mucho menos tan divertida.

La «L1.650.4.92.6» es nuestra referencia favorita de la marca «en su justa medida» del Grupo Swatch, situada perfectamente entre Tissot y la propia Omega. «Conquest» fue el primer nombre de Longines protegido por la Oficina Federal Suiza de la Propiedad Intelectual, en 1954. El hecho de que apenas haya cambiado desde entonces lo dice todo sobre la pureza de su diseño.