Históricamente, el calendario de desfiles de septiembre se centra en la moda femenina, y en gran medida sigue siendo así. Dicho esto, esta temporada hemos podido ver una buena dosis de moda masculina de calidad en los desfiles de Londres, Milán y París. Hemos presenciado el sólido debut de Louise Trotter en Bottega Veneta, la primera colección para Jil Sander de Simone Bellotti, exdirector creativo de Bally, y un nuevo aire en Burberry.

Burberry presentó su colección Primavera/Verano 2026 ante un público deslumbrante, con personalidades como Elton John, Jason Statham, Raye y Skepta, bajo un dosel de gabardina pintado con los cielos azules de un gran verano británico. Y fue precisamente la idea del verano la que inspiró al director creativo Daniel Lee para esta temporada: los festivales y la música en general. «Los músicos siempre han sido pioneros, intrépidos tanto en su forma de vestir como en su sonido», añade Lee. «Un legado que se refleja en los looks, el reparto y el estilismo».

La colección tenía un aire diferente al de las anteriores propuestas de Lee para Burberry. Los diseños de sastrería presentaban siluetas más estrechas que recordaban a los trajes de los Beatles, mientras que la naturaleza ecléctica del panorama musical británico se plasmaba mediante texturas atrevidas, como la piel de pitón o el cuero, y colores vibrantes como el rosa fucsia y el amarillo. Burberry describió la colección como un «remix visual»

«Me gusta que la “Bottega” sea un taller, uno con una larga y polifacética historia en Italia. Implica el esfuerzo colectivo del oficio; en la artesanía importan tanto quienes crean las piezas como quienes las llevan. Es donde la mano y el corazón se funden en uno», afirmó Louise Trotter en las notas del desfile de su primera colección para la firma italiana Bottega Veneta.

Trotter, que se había labrado un nombre como diseñadora en Lacoste, Joseph y, más recientemente, Carven, presentó una colección profundamente arraigada en la sofisticación y la artesanía que han llegado a encarnar el nombre de Bottega Veneta. El eslogan original de Bottega Veneta en los años setenta era «Cuando tus propias iniciales bastan», una idea que se plasmó en la colección: sin logotipos, solo prendas excelentes. El célebre cuero intrecciato se utilizó en bolsos, jerséis y chaquetas, mientras que los trajes destacaron por la sobriedad de su confección.

Fundada en 1966, Bottega Veneta celebra su 60.º aniversario en 2026. Con este motivo, Louise Trotter propuso al artista británico y director ganador de un Óscar Steve McQueen trabajar en la banda sonora del desfile.

Simon Bellotti debutó en Jil Sander tras su paso por Bally. En lugar de reinventar la marca, se mantuvo fiel a su estética minimalista, al tiempo que la proyectaba hacia el futuro. «La silueta es marcadamente vertical», rezaban las notas del desfile.

«La sastrería racional, con cierres altos, se ve alterada por algún que otro pliegue y algún bajo sin rematar». Jerséis de cuello redondo, trajes cortados con láser y vaqueros de pernera recta, mientras que pinceladas de azul claro rompen una paleta cromática minimalista de blanco, azul marino, negro y gris.

Dario Vitale, anteriormente director de diseño de Miu Miu, presentó en Milán su primera colección para Versace. Era evidente que se había inspirado en el difunto Gianni Versace, ya que su colección estaba marcadamente influida por la estética de los años 80 y 90. Las chaquetas deportivas con volantes aportaron toques de color; los chalecos abiertos por los laterales quizá fueran un guiño a Miami, la última ciudad en la que vivió Gianni; y los estampados barrocos y los detalles metálicos dorados remitían a los códigos de la casa.

«Cuando fui al archivo de Gianni Versace, me interesaba más la esencia de Gianni, la esencia de esta empresa, la esencia del legado de Versace, que las prendas en sí», declaró Vitale tras el desfile.

For his Spring/Summer 2026 collection, Maximilian Davis looked to the Harlem Renaissance zoot suits for inspiration, which informed blown-up, louche and expressive dandyism in the menswear. Meanwhile, the ties worn by men are reappropriated into scarf sashes that wrap tuxedo waists. Elsewhere oversized parka coats were given a luxurious edge in muted tones of charcoal, and bold colour came through with canvas shirts cast in canary yellow and tucked into chocolate brown leather slacks.

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