When the schedule was announced before Christmas there was talk that this London Fashion Week, which ran from Thursday 20th to Tuesday 24th February, was a little light on the ground. Sure, some brands like 16Arlington opted not to show, while we long lost the British labels Alexander McQueen, Stella McCartney and Victoria Beckham to Paris, there was still plenty of good stuff going on, and menswear in particular had some seriously strong moments.

Desde Burberry, que desfiló el lunes por la tarde, y el debut de Daniel Fletcher en la firma china Mithridate, hasta Denzilpatrick, Simone Rocha y Chet Lo, estas son las marcas que presentaron las mejores propuestas de moda masculina para la temporada otoño/invierno de 2025...

Daniel Lee's Spring/Summer 2025 campaign for Burberry was released two weeks ago, and was an all-out celebration of London: a trenched-up Kate Winslet in one of the capital's doorways; Nicholas Hoult and Jodie Turner-Smith hanging out on Southbank and Naomi Campbell taking a black cab ride with an equestrian knight.

For the Autumn/Winter '25 collection, he staged an all-out British affair in the Duveen Galleries the capital's grand Tate Britain. Hoult, Turner-Smith and Campbell were there, but so was Skepta, Brooklyn Beckham, Rosie Huntington-Whiteley, Damien Lewis and Orlando Bloom, among lots of other starry names. No surprise really: Burberry holds a power unlike any other brand in the UK and it draws the celeb crowds out season after season. Case in point: Lesley Manville, Richard E Grant, Sope Dirisu and Jason Isaacs even walked in the show.

La colección fue la mejor de Daniel Lee hasta la fecha. Tras dos años y cuatro colecciones de temporada (además de otras cuatro precolecciones), parecía haber encontrado su ritmo. La colección, que comenzaba con tonos apagados —una oda a los cielos plomizos del clima británico— y terminaba con prendas más elaboradas, como ornamentados trajes de terciopelo y gabardinas de cuero, evocaba una escapada de Londres al campo. «Imaginad que son personas que se escapan el fin de semana», explicó Lee sobre las fuentes de inspiración de la colección. «Es ese gran éxodo de los viernes por la noche desde Londres al campo para dar largos paseos bajo la lluvia y desconectar al aire libre. Son excursiones de un día a grandes mansiones señoriales». En la colección abundan el marrón Tapestry y el topo Deer, pero también hay tonos rojos y amarillos de inspiración punk, así como verdes Alder y Maze, inspirados en los recuerdos del propio Lee de sus largos paseos por los Yorkshire Dales.

En cuanto a las prendas, entre las más destacadas se encuentran, entre otras, los trajes de inspiración Savile Row confeccionados en lana ojo de perdiz y pana, los ramilletes de cardos prendidos en las solapas, las bufandas que dan tres vueltas al cuello y lucen flecos de aire caricaturesco, y los abrigos de cachemira de corte sastre con gruesos cuellos chal de punto. Los abrigos se ceñían y anudaban con fuerza, mientras que una gabardina de cuero color ciruela se llevaba abierta y ondeaba al viento, un viento provocado por los suspiros colectivos de admiración del público.

For Autumn/Winter 2025 S.S.Daley, who now has financial backing from Harry Styles, presented a collection inspired by the enveloping world of the Scottish Colourists. Not familiar? This was an artistic group known for the boldness of their colour palette and atmospheric artistic landscapes, which was translated into an excellent collection of punchy shapes and mesmorising patterns.

El punto de partida de Daley fue Iona Croft —pintado a mediados de la década de 1920 por Francis Cadell, uno de los miembros más destacados del grupo—. Una escena campestre de la obra se plasmó en prendas de punto, mientras que los estampados de Daley también evocaban el cuadro: un satén de color crema cálido se adornó con sinuosas enredaderas y bayas.

The strongest pieces in the collection came in the form of outerwear, with Harrington jackets cast in light beige and wool duffle coats which were oversized and detail-heavy. Tailoring too was strong, as it always is with Daley, and single-breasted black wool suits were louche in fit and paired with matching trench coats.

Fundada en 2021 por el diseñador Daniel Gayle y su socio James Bosley, y bautizada en honor a los abuelos de Gayle, Denzilpatrick no ha dejado de crecer y es actualmente una de las principales marcas jóvenes de moda masculina de Londres.

Para la temporada Otoño/Invierno 2025, la marca organizó un desfile en King's Cross y presentó una colección que reinterpretaba la figura del caballero tradicional como guiño a «un desfile moderno de caballería y hermandad». Según las notas del desfile de la marca, se trataba de una exploración «del jinete caído, un híbrido discordante. Tras la carrera, victorioso en la derrota, renovado». Como resultado, las prendas evocaban a los caballeros por sus formas y siluetas, pero se alejaban por completo de los típicos herrajes metálicos que cabría esperar de la aristocracia inglesa.

Los pasamontañas de lana suave recordaban a los yelmos de los caballeros; las chaquetas grises y asimétricas lucían hombros marcados y acolchados, y los trajes incorporaban plumas que asomaban por sus delanteros cruzados de tres botones.

Hecho en China, pero muy, muy británico: así describiríamos la primera colección de Daniel Fletcher como director creativo de Mithridate, la firma de lujo con sede en Shanghái para la que acaba de debutar durante la Semana de la Moda de Londres.

El moodboard de Fletcher para su colección masculina se compuso de una selección de imágenes de Mick Jagger en los años sesenta, del actor Rupert Everett con camisa holgada y corbata en el drama romántico gay de 1984 «Otro país», y de Nicole Kidman con un traje de falda lápiz en 1999. «El diario de Bridget Jones, Cuatro bodas y un funeral, y todas esas películas de Richard Curtis estaban en el moodboard inicial», contó a Gentleman's Journal.

En la colección, que refleja con maestría la excentricidad británica, los pantalones amplios caen sobre zapatos brogue de punta y se combinan con camisas Oxford por fuera, mientras que los jerséis teñidos de verde ácido y los de punto trenzado se llevan sobre los hombros al estilo de los alumnos de un internado como Harrow. Por otro lado, los pañuelos, que se han convertido en un sello distintivo de las colecciones de la propia marca de Fletcher, se anudan cuidadosamente detrás del cuello para que caigan con elegancia sobre trajes cruzados de corte extragrande. Las prendas de piel en tono camel se yuxtaponen a americanas de pana, que a su vez contrastan con el carácter desenfadado de las chaquetas Harrington. Las chaquetas de inspiración marinera se rematan con ribetes de punto de festón.

Tras casi 15 años siguiendo su propio camino, Simone Rocha se ha convertido en una de las grandes figuras de la Semana de la Moda de Londres, donde prensa y famosos acuden en masa para descubrir la última colección de la diseñadora irlandesa. Alexa Chung, Fiona Shaw y Fionn O'Shea desfilaron, mientras que Douglas Booth y Tom Sturridge ocuparon la primera fila.

Para la temporada otoño/invierno de 2025, la marca se inspiró en «La tortuga y la liebre. La bruma de los días de colegio. Conjuntos de punto retorcidos. Detrás del cobertizo de las bicicletas». En resumen, fue una colección de aire infantil que presentó looks de moteros rebeldes, además de otros retratos de personajes adolescentes.

La colección incluía chales de pelo sintético inspirados en liebres que envolvían cómodamente el cuello, mientras que las chaquetas de cuero se combinaban con pantalones cortos hasta las espinillas y cortavientos ceñidos con cadenas de bicicleta. La estética caprichosa de las colecciones de Rocha seguía presente, pero contrastaba con una nueva actitud desafiante y una fuerza expresada a través de la ropa, que las notas del desfile describían así: «sin ataduras al presente, encontrando consuelo en tu propio tiempo y espacio».

Para la temporada otoño/invierno de 2025, el diseñador asiático-estadounidense Chet Lo, graduado en 2020 por Central Saint Martins, presentó «Modern Antiquity», una audaz reinterpretación de la chinoiserie desde una perspectiva asiática. Desaparecieron los toques de neón en verde lima y azul verdoso que cabría esperar de la marca para dar paso a una colección más oscura, que incorporaba de nuevas formas las texturas características del diseñador y sus púas de lana merina.

Los trajes incorporaban las púas en las mangas de las chaquetas; las prendas de punto con cuello de pico eran extragrandes y se llevaban con corbatas estampadas, mientras que los polos de lana se superponían en distintas capas. Las corbatas lucían estampados de tigre mientras Lo confronta la historia colonialista de las interpretaciones occidentales del arte asiático, recuperando y transformando estos motivos en algo inequívoca y auténticamente asiático.

Ahora lee una entrevista con Daniel Fletcher sobre su debut en Mithridate

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