In manchen Gegenden Südspaniens, Norditaliens und Westfrankreichs gibt es ganze Generationen von Männern, die offenbar nicht wissen, dass ihre Pullover eine Halsöffnung haben. Sie kennen den Typ. Geschickt im Pétanque. Ein Bauch wie eine Yachtboje. Auf dem Oberkörper der Bräunungsabdruck eines Lacoste-Poloshirts. Noch nie eine Socke gesehen. Sie flanieren zu zweit die Promenaden und Strandwege auf und ab, in angeregte Gespräche oder tiefes Schweigen versunken, als würde die Arche Noah von Vilebrequin gesponsert. Und dort, auf ihren Schultern, liegt ein Pullover aus Kaschmir oder Wolle oder beidem, dessen Ärmel wie der Schal eines Pariser Dichters flattern oder so locker geknotet sind wie eine Teenagerverlobung – drapiert, als sei er aus einer Wolke oder einem vorbeifliegenden Gulfstream gefallen. Es ist bewusst unbewusst. Ein Schulterzucken aus Naturfasern. Genau richtig getragen, wird das Kleidungsstück zum Symbol seiner eigenen Überflüssigkeit. Wer zeigen will, dass er an einem Ort lebt, der so schön ist, dass man dort keine Pullover braucht, verzichtet am besten nicht ganz auf einen Pullover – sondern trägt ihn nur so halb.

Style icon Alain Delon wearing a jumper on his shoulders is perfectly in keeping with his effortlessly cool Riviera aesthetic

Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum der ganze „Pullover-über-den-Schultern“-Look (PÜDS) gerade einen „Moment“ erlebt – und zwar einen, der sich weit entfernt von Cap Ferret oder Sotogrande abspielt. Inzwischen sieht man ihn an den Models von Drake’s, in Ralph-Lauren-Shootings und auf den Moodboards von Aimé Leon Dore häufiger als nicht – was bedeutet, dass er morgen bei Mango Man, Zara und deinem kleinen Bruder ankommt. Er ist ein Eckpfeiler der neuen Urban-Prep-Welle, genau wie Tenniscaps zu Anzügen oder Olympus Mjus als Halsketten. Er signalisiert kontinentale Lässigkeit, die Ungezwungenheit alten Geldes und ein sonnenverwöhntes Dolce far niente – alles Dinge, die bekanntlich sonst nur schwer zu haben sind, wenn man ein gestresster Creative Director der mittleren Führungsebene in Battersea ist. Er landet immer auf den Füßen, wie eine Katze von Loro Piana. Er ist Cousin Greg in einer späten Staffel auf einer Jacht. Er ist auf coole, gelassene, fast schon selbstgefällige Weise ambitioniert, auch wenn er dieses Wort hassen würde. Und er ist, was er ist, dank der Verbindung von mehr als einem Jahrhundert Statusangst und einstudierter Lässigkeit.

Im kulturellen Gedächtnis beginnt alles mit Brideshead Revisited, mit Stocherkähnen, Cricketpullovern, Teddybären und Pimm’s. In diesem Kontext wirkt der JOS-Look feminin, affektiert und lässig-dekadent. Für manche auf dem Campus ist er ein codiertes „Lifestyle“-Kleidungsstück, ein Signal für „eingefleischtes Junggesellentum“ und anderes. Für viele ist er jedoch schlicht ein sportlicher Klassiker mit College-Athleten-Flair und vor allem Ausdruck eines sorglosen, wohlhabenden Privilegs. Von hier aus geht es über den Atlantik (allerdings nicht allzu weit) zur Ivy League an der US-Ostküste der späten 1950er- und frühen 1960er-Jahre – jener Ära, die Take Ivy, der unablässig für Moodboards ausgeschlachtete japanische Bildband, auf seinen Seiten verewigte. Wenig später wird der JOS-Look zum typischen Erkennungszeichen der WASPs, zum Markenzeichen einer wohlgenährten, rosigwangigen Prep-Kultur, ähnlich wie Madras-Shorts oder Taschen von LL Bean – idealerweise mottenzerfressen, geerbt und uralt. Kurz darauf taucht er auch auf den Rücken neureicher New Yorker auf – insbesondere bei den „Greed is Good“-Absolventen der Wall Street – als Wochenendvariante des zweifarbigen Hemds mit roten Hosenträgern. Als wir uns dann in den 1990er-Jahren und darüber hinaus dem Ende der Geschichte nähern, wird alles verdichtet, selbstreferenziell und ironisch: Der JOS-Look wird zu einem wandelbaren Symbol, das J Press, Ralph Lauren, J Crew, Abercrombie, Tommy Hilfiger, Jack Wills, Hollister und viele, viele weitere immer wieder einsetzen – mit unterschiedlich starken Anleihen, künstlicher Nostalgie und importierter Klassenangst (Carlton Banks trug hierzu im kulturellen Bewusstsein maßgeblich bei).

Eine Zeit lang, und noch bis vor Kurzem, machte diese abgedroschene Assoziation mit der feinen Gesellschaft den JOS ausgesprochen und geradezu sprichwörtlich uncool — zum altbackenen Verwandten von roten Hosen, Gaucho-Gürteln und Siegelringen (Urban Dictionary prägte 2010 für diesen Look den Begriff „sweaterdouche“). In vielerlei Hinsicht war der JOS der ärmellastige Verwandte der ärmellosen Steppweste, und seine rasche Rehabilitierung (erinnern Sie sich noch daran, wie man sich schon mit dem Versuch, das „g“ in „gilet“ weich auszusprechen, dem Spott preisgab?) ist ebenso bemerkenswert.

Aleks Cvetkovic, Stilautor und regelmäßiger HTSI-Autor, wittert hier einen nordischen Einfluss – die klare Luft schwedischen Understatements aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. „Schicke skandinavische Marken wie Saman Amel, Rubato und Berg & Berg setzen inzwischen allesamt darauf, und ich würde sie als hervorragende Beispiele dafür nennen, wie man diesen Look gekonnt trägt“, sagt er. „Sie kombinieren Pullover meist mit anderen leichten Strickteilen oder tragen sie über unstrukturierten Anzügen, statt über weiten Hemden oder traditionellen Sakkos. Dadurch wirkt der Look zeitgemäß und zurückhaltend statt affektiert.“

A shirtless Robert Redford sports the jumper over shoulders look on the set of The Way We Were, Los Angeles, 1972

Konrad Kay — der Mitschöpfer von „Industry“, einer Serie, die großen Wert darauf legt, welche Kleidung ihre Bankerfiguren tragen und was sie zum Ausdruck bringt — sagt, das Comeback des JOS-Looks sei zum Teil der derzeitigen Beliebtheit von Aimé Leon Dore zu verdanken. „Ob man die Marke mag oder nicht, die Lookbooks von ALD sind enorm einflussreich — Downtown trifft Uptown.“ Inzwischen, so Kay, werde die Hochnäsigkeit des ursprünglichen Looks durch die Coolness und den Egalitarismus der Streetwear abgemildert, etwa durch die Wurzeln von ALD im New Yorker Stadtteil Queens. „Wenn ich heute jemanden sehe, der sich ganz bewusst einen Pullover über die Schultern legt, ist das für mich eher ein Zeichen dafür, dass er sich für #menswear interessiert, als ein Hinweis auf seine gesellschaftliche Schicht.“ Vor allem aber, sagt er, „muss ich dabei heute an Tyler, the Creator denken.“

Isaac Marley Morgan, Head of Art Direction bei Drake’s, erkennt darin ein ähnliches Gespür für die Verbindung von Hoch- und Alltagskultur. Er fügt hinzu, dass man JOS vielleicht gerade deshalb spielerisch tragen könne, weil der Look historisch gesehen so ausgereizt sei. „Ich glaube, ich trage Anzüge mit einem gewissen Augenzwinkern“, sagt er. „Zum Beispiel Sportsocken zu Loafern oder eine Kappe. Und ich denke, einen Pullover um die Schultern zu legen, ist eine Fortsetzung davon. Für einen Jungen aus der Arbeiterklasse in Ipswich ist das eine demonstrativ vornehme Geste.“ Finlay Renwick, Redakteur bei Drake’s, stimmt zu, dass JOS heute deutlich weniger von Klassenängsten geprägt sei als noch vor 20 Jahren. „Ich habe Männer in New York, London, Venedig und auf dem englischen Land gesehen, die den Look alle auf ihre eigene Weise interpretieren. Trends sind zusammengerückt“, sagt er. „Die Kleidung, die man trägt, sagt nicht unbedingt aus, wer man wirklich ist.“

„Da ist auch eine gewisse Ironie im Spiel“, fährt er fort. „Vielleicht zwinkert man damit der Vorstellung zu, sich wie auf einem Foto von Slim Aarons zu kleiden.“ Ach ja, Slim Aarons. Hängt das nicht alles irgendwie zusammen? Während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten Aarons’ Gesellschaftsfotografien nicht gerade als modisch. Tatsächlich wurden sie mit ihrer grellen Überhöhung der Reichen, ihren sonnigen Primärfarben und ihrem auffälligen Mangel an Schärfe oder Gefahr oft als etwas altbacken und ein wenig zu sehr dem Establishment verhaftet angesehen; ihnen fehlten eindeutig die Offenheit und ungeschönte Direktheit von Reportage- oder Modefotografen. Dass Getty Images Aarons kurz vor seinem Tod im Jahr 2006 sein gesamtes Archiv abkaufte, war einer der besten Deals des Unternehmens. Angesichts seiner plötzlich aufgekommenen modernen Popularität dürfte sich diese Investition tausendfach ausgezahlt haben.

Heute wirken dieselben Bilder, die einst brav, inszeniert oder allzu symmetrisch erschienen, unbeschwert und nostalgisch und erinnern auf ergreifende Weise an eine vergangene Zeit und deren Pracht. Wes Anderson macht auf der Leinwand etwas Ähnliches. Ralph Lauren hat eine bestimmte Welt schon immer auf unheimliche Weise lebendig gehalten. Auch die von Succession geprägte Vormachtstellung von Loro Piana steht damit in direktem Zusammenhang.

Diese Dinge lassen uns, genau wie über die Schultern gelegte Pullover, für einen Moment davon träumen, nicht in der Zeit und auf die Weise zu leben, wie wir es tun; keine E-Mail-Ängste, sich verdoppelnden Hypothekenzinsen oder Vitamin-D-Mängel zu haben. Wir sehnen uns nach dem schlichten Snobismus der Preppy-Welt der 1980er-Jahre oder dem beschwingten Krocketspiel aus Brideshead. Es ist Cosplay für die Seele, nur ohne (allzu viel) Spott.

Renwick bringt es recht anschaulich auf den Punkt. „Manchmal gefällt mir die Vorstellung ganz gut, in die Rolle eines sexy Italieners zu schlüpfen, wenn ich in Rom oder Florenz bin“, sagt er. „Drei Knöpfe am Brunello-Leinenhemd offen, einen Pullover lässig über die Schultern gelegt. Warum nicht?“ Und dann: „Schnell wird mir klar, dass ich eigentlich gar kein sexy Italiener bin. Ich komme aus Sussex. Das Leben ist manchmal so ungerecht.“

Dieser Artikel stammt aus der Sommerausgabe 2023 des Gentleman’s Journal. Mehr dazu erfahren Sie hier …

Werden Sie Mitglied bei Gentleman’s Journal. Erfahren Sie hier mehr.