Uhrenmarken neigen dazu, Jubiläen bis zum Äußersten auszureizen. Doch so willkürlich ein „270-jähriges“ Jubiläum auch klingen mag: Vacheron Constantin hat allen Grund zum Feiern. Diese Version der sportlichsten Kollektion des Hauses mit ewigem Kalender – in Weißgold und burgunderrotem Lack – ist nur ein Teil der Feierlichkeiten im Jahr 2025, die sämtliche Spezialgebiete der Manufaktur würdigen.

Diese brillante Verschmelzung von Sport, Stil, Zusammenarbeit und globaler Reichweite markiert die wohl größte „Aktivierung“ der Schweizer Uhrenbranche im Jahr 2025. Breitlings neu vorgestellte Partnerschaft mit der gesamten NFL wird unserer Ansicht nach am besten durch die denkbar coolste Kooperation repräsentiert (zumindest unserer bescheidenen Meinung nach): mit dem grünen Logo der New York Jets. Letztlich kommt es jedoch immer auf die Technologie an: Das aus dem Carbon-Verbundwerkstoff Breitlight gefertigte Modell verfügt über ein chronometerzertifiziertes SuperQuartz-Uhrwerk – damit wird jeder Touchdown zum Volltreffer.

Das 20-jährige Bestehen einer abgelegenen Jugendstilvilla zu feiern, die verborgen an den Nadelwaldhängen des Juragebirges liegt und einen Roboter beherbergt, der beim Zähneputzen die Bewegungen Ihres Handgelenks nachahmt, klingt zweifellos ungewöhnlich – insbesondere, wenn dabei drei lokale Uhrenmanufakturen im Spiel sind, die für höchste Uhrmacherkunst stehen (Chopard, aber auch Parmigiani und Bovet). Doch genau dort wird die Präzision eines „Chronometers“ zweifelsfrei nachgewiesen – ebenso wie die Finissierung nach den Vorgaben des Poinçon de Genève und die vom COSC bestätigte Robustheit. Und diese Uhr verkörpert genau diese Präzision.

Alle Augen waren dieses Jahr auf Sonny Hayes alias Brad Pitt gerichtet, der in F1: The Movie seine maßgefertigte Version der großen Neuauflage der Ingenieur von IWC trug. Weitgehend unbemerkt blieb hingegen eine Dreizeiger-Weiterentwicklung der großen „Top Gun“-Fliegerchronographen-Kollektion von 2023 aus Keramik, deren Farbton von Pantone geprüft wurde. Die sandfarbene Keramik ist von der Landschaft rund um den Luftwaffenstützpunkt von Maverick alias Tom Cruise inspiriert.

Gradué? Fumé? Ombré? Wie auch immer man es nennt: Der Farbverlauf auf einem Zifferblatt ist ein Trend, der einfach nicht verblassen will (Verzeihung). Daniel Craigs James Bond trug die elegantere „Aqua Terra“-Variante von Omegas Seamaster-Taucheruhr. Dieses verwegene, türkis lackierte Zifferblatt am Royal-Navy-tauglichen Kautschukarmband scheint daher wie geschaffen für den (Geheim-)Dienst.

Dies ist die erste Uhr von Tudor mit Mondphasenanzeige. Angesichts der nostalgischen Ausrichtung der Marke – die sich 2012 vom Mutterkonzern Rolex löste und sich als konkurrenzloser Hersteller von Taucheruhren nach Militärstandard etablierte – mag das mit Blick auf ihr 100-jähriges Jubiläum etwas überraschend erscheinen. Doch Tudor hat gerade eine hochmoderne, teilautomatisierte Manufaktur in Le Locle eröffnet. Da ist das Unerwartete genau der richtige Weg – und die champagnerfarbene Gestaltung passt perfekt dazu.

Als die Cubitus um diese Zeit im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, versetzte sie jeden #watchnerd in Aufruhr: Ist sie eine Weiterentwicklung der Nautilus, ein rotes Tuch für Puristen – ist sie überhaupt eine Patek? Doch nachdem sich die Gemüter beruhigt haben, ergibt sie durchaus Sinn. Und in der dezenteren 40-mm-Ausführung umso mehr. Die Referenz 7128/1R-001 in Roségold mit ihrem opulenten braunen Zifferblatt mit Sonnenschliff verkörpert kosmopolitische Coolness pur.

Die 1970er-Jahre sind längst nicht mehr das Jahrzehnt, das der gute Geschmack vergessen hat. Das beweist Tissot mit der Neuauflage seiner sportlichen PRX mit geometrisch „integriertem“ Armband – und nun mit einem weiten Ausflug nach Japan und in dessen beliebte Manga-Kultur. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von „UFO Robot Grendizer“, 1975 von Go Nagai erschaffen, erweist diese neue, auf 1.975 Exemplare limitierte Edition einem Kult-Superhelden eine düster-kosmische Hommage – und das zu einem ausgesprochen erschwinglichen Preis, insbesondere angesichts des erstklassigen antimagnetischen Uhrwerks in ihrem Inneren.

Ist es eine Swatch? Ist es eine Blancpain? Und hätte man sie nicht eigentlich „Fifty-One Fathoms“ nennen sollen, da sie auf Swatchs revolutionärem, vollautomatisch von Robotern gefertigten mechanischen Sistem 51 basiert (nur 51 Bauteile, um das klarzustellen)? Wie auch immer sie heißt: Als Nachfolgerin der genialen, das Internet sprengenden MoonSwatch-Kollaboration von Swatch mit der ebenfalls zur Swatch Group gehörenden Schwestermarke Omega ergänzt diese fantastisch-plastische Interpretation des Ur-Disruptors der modernen Taucheruhr von 1953 – der bis 50 Faden wasserdicht war (das sind rund 90 schwindelerregende Meter unter der Wasseroberfläche) und die Drehlünette in ihrer heutigen Form einführte – das Ganze um eine weitere interessante Facette: ein Gehäuse aus Biokeramik und die Unterstützung einer Meeresschutzorganisation.

Diese „Grid“-Variante mit orangefarbenen Akzenten von Nomos’ Überraschungserfolg aus dem Jahr 2025 ist unser Favorit unter den drei neuen „Night Navigation“-Farbvarianten. Sie alle zeigen, wie sehr sich der westdeutsche Uhrenhersteller durch seinen Bruch mit jener strengen Bauhaus-Ästhetik bestärkt fühlt, die ihn nach dem Fall der Berliner Mauer bekannt gemacht hat. Eine Funktion für mehrere Zeitzonen war noch nie so intuitiv – geschweige denn so unterhaltsam.

Die „L1.650.4.92.6“ ist unsere Lieblingsreferenz der „genau richtigen“ Marke der Swatch Group, die perfekt zwischen Tissot und Omega angesiedelt ist. „Conquest“ war 1954 der erste Name von Longines, der vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum geschützt wurde. Dass sich seither kaum etwas verändert hat, spricht Bände über die Klarheit ihres Designs.